千年迷城- 摩洛哥菲斯 【Fes】
Updated: Feb 20, 2021
從撒哈拉沙漠乘車約8小時來到位於摩洛哥北部歷史最悠久的皇城，擁有濃厚阿拉伯民族風情之地 - 菲斯(Fes)。
菲斯古城建於789年，在阿拉伯語中有「金色斧子」及「肥美土地」之意，亦由於建築物多以黃色為主，又被稱為「黃城」；是北非史上第一個回教城市，亦是摩洛哥四大皇城中【拉巴特(Rabat)、馬拉喀什(Marrakech)、菲斯(Fes)和梅克內斯(Meknes)】最古老。在12世紀菲斯成為世上規模最大的中世紀皇城，今天則成為摩洛哥第3大城市。美國著名雜誌《Traveller》更評為全球10大最浪漫城市之一，到底這個地方有什麼魅力？
菲斯分了三個區域，建於9世紀的舊城/老城區(Fes el Bali / Médina of Fes)；建於14世紀的新城區(Fes el Jadid)，為猶太區及皇宮所在地；以及20世紀在法國殖民時期所建的新市區(Ville Nouvelle Fes)。只短暫停留24hrs的小編，要遊歷3個區域當然是沒可能的事，因此只能集中而倉猝地遊最具歷史價值、最聞名於世、最非去不可的舊城區。
舊城/老城區(Fes el Bali / Médina of Fes)
被17公里長城牆圍着的舊城區是菲斯最古老的一區，居住了約40多萬人，於1981年被聯合國科教文組織列入「世界文化遺產」，是受保護地區。佔地250公頃分了187區，而每區都有自己的清真寺，全盛時期清真寺多達785座，現時則保留了約360座，被視為伊斯蘭教聖地。
舊城擁有9000多條的街道，4000多條狹窄蜿蜒的小巷，只是聽聽數字已令人嘩然。複雜如迷宮的舊城，被譽為「世界一千年迷城」，即使在當地使用了GPS也未必能定位出想要走的方向、位置，能靠的只有問路或憑自己的方向感，因此旅客們在舊城‘自轉’是見怪不怪。
這裡秉承着摩洛哥一千多年來的宗教、文化與藝術，越過城牆便擺脫了科技發達的城市，在無汽車的地域下，以驢子、馬車和手推車作為運輸及交通工具；家家戶戶依靠傳統手工藝為生的樸素生活，就像坐了時空穿梭機，回到中世紀時期的阿拉伯。
菲斯舊城如「一千零一夜」的活化版，尤其是《阿拉丁與神燈》和《阿里巴巴和四十大盜》故事裡所描繪的阿拉伯社會風土人情，像極是舊城區的映射。那到底「一千零一夜」這部阿拉伯中世紀著名的民間傳說，源發地是不是菲斯？到現在還是一個謎，但唯一肯定的是每個來到菲斯舊城的旅客，都不約而同地說如同走進了「一千零一夜」的現實世界。
Riad Dar Iline
菲斯是旅客入住當地特色傳統民宿的首選地，比其次的馬拉喀什擁有更多Riad或Dar供選擇，而且商業化感低，地道風情感更高。由於小編在馬拉喀什已體驗過所謂的網紅Riad了，再加上在菲斯只逗留短短的24hrs，一個晚上的住宿就抱着「平、靚、正」的心態去尋找。Riad Dar Iline位於菲斯舊城區，距離藍門約10mins步行時間，價錢約HK$300多，符合了小編的所有要求。
Riad是密封的天井型，中央有個噴水池，上方吊着一個古色古香的大吊燈，是典型的摩洛哥傳統民宿。
小編最欣賞這一個小角，整部牆壁都拼湊着摩洛哥馬賽克圖案而且層次分明，如果時間多的話，小編會坐在沙發上然後品嚐着當地的一杯薄荷茶，是何等寫意呢！
小編對Riad的初步感覺算是不錯，卻想不到看過房間後會大跌眼鏡，甚至被小編選為是整個摩洛哥旅程中住宿最差的一間。房間被安排在最頂層，打開門的一刻，坑渠味撲鼻而來，房間是密封式只有廁所一個小小的窗口，幸好有空調，不然的話也不知怎麼散去那股嗅味。
廁所亦是浴室，中間只有一塊浴簾隔着，地方非常狹窄。房間地方同樣不大，但足夠放置兩個大型行李箱。房間的感覺好像被丟空了很久，而且清潔度非常差，地氈、地板、被鋪都是塵埃，令人全身不舒服，幸好只是睡一個晚上，硬着頭皮便過了。
第二天退房時，經過其他正在清潔中的房間，小編簡直傻了眼，別的房間不論風格設計、感官、清潔度都比小編住的優勝，不得不信一句話‘平野無好野’！真是一分價錢一分貨。
皮革工廠(Chouara Tannery)
遊舊城市集最正規路線是從藍門出發，然而小編卻在巧合下從皮革工廠開始。事源在退房後先乘的士到新市區的CTM巴士總站，買當天晚上到藍城(Chefchaoeun)的車票才遊市集。好奇下問司機能否在皮革工廠附近放下我們，結果他說可以直接載我們到目的地，就這樣地小編不費吹灰之力便來到皮革工廠。
工廠沒有一個明確的入口，因為四周都被皮革商店包圍着，而最有利能觀賞的位置就是從附近的商店天台俯瞰。小編做過資料蒐集8-12號店舖的景觀最佳，能目睹整個皮革工廠，然而已被送到某個店舖門口的小編已沒有選擇權了，甚至連店舖的商號也沒留意已被職員殷勤地接待。
皮革工廠以臭氣熏天為特色，奇臭無比的氣味彌漫在空氣中驅而不散，令人嘔心。為降低其刺激性，來訪的旅客都會送上一束薄荷葉，聞着有助舒緩嗅覺。到達天台臭味更濃郁，但氣味不至於惡心是小編能忍受到的。四周都是滿滿的旅客，邊聞着薄荷葉，邊俯瞰整個皮革工廠，如巨型調色版的工廠由200多個彩色及白色大染缸拼湊而成，《阿里巴巴和四十大盜》中的大染缸就是在這裡，非常震撼。
皮革工廠與舊城區一樣長久，這千年遺傳下來的傳統工業，沒有因科技發達的時代而被淘汰，反而生生不息地被盛傳至今並運作着。現時菲斯仍保留着人手染皮的工廠只有3間，卻成為了全球唯一及最大的人工染皮產地，歐洲有90%的人工手染皮都是來自菲斯。
工廠的生產程序，大致如下：
1. 常用的動物皮主要是來自綿羊、山羊、駱駝和牛，當中山羊和駱駝的皮被視為好品質。先把帶有毛髮的動物皮放到白色石灰缸中，以分隔毛和皮
2. 把脫了毛的皮放進混合鴿子糞便，牛、羊尿液的缸中。糞、尿液中的阿摩尼亞成分有助軟化動物皮，而皮革工廠奇臭無比的氣味就是由此而來
3. 適當地修剪皮子，然後放到不同顏色的染色缸中浸泡3天。染料的成份都是純天然的，主要來自植物和礦石等，如紅色是從罌粟花中提取；黃色從番紅花中提取；綠色從薄荷葉中提取；橙色從散沬花中提取
4. 清洗及涼曬
5. 將皮子整理好並運送到世界各地加工成皮製品
看着在環境惡劣、烈日當空下依然在大染缸邊，甚至跳進缸裡埋首苦幹的員工，其堅持到底是為了30歐元一日所謂的高薪，或是因為不想這個傳統工藝失傳？不論什麼原因他們這種刻苦耐勞的精神是值得欽佩。
摩洛哥是一個小費國家，絕對是沒有免費午餐吃，拍攝後接着是一連串的推銷活動，職員開始帶小編遊覽其三層店舖，賣着各色各樣的皮革品，如皮錢包、皮包、皮鞋、皮衣、皮帶、皮坐墊等。不是人人都喜歡皮製品，特別是摩洛哥的皮製品帶有濃烈的菲斯工廠氣味，但小編還是買了個皮手袋，記得要劈價劈價再劈價哦！在離開時小編給了20DH小費予殷勤的職員，如果你夠厚面皮不買東西、不給小費，免費參觀皮革工廠絕對不成問題。
離開皮革工廠便正式探索千年大迷宮，有旅客為防‘自轉’會參與半日導賞團價錢約30-40€，但到購物點的推銷活動也頗多，這是小編最討厭的，因此最後還是決定親力親為吧！打開Google Map嘗試能否走到下一個景點。
走在錯綜複雜的市集裡，不論大街小巷都沒有清晰明確的指標，四方八面都是通往不同方向的小巷，而小巷中分叉路又會再分叉，令人愕然及迷惘。
市集的商店是密集式林立，聽說古時人們沒有城市規劃的概念，只是按着自己的需要而興建，於是一棟接着一棟的建蓋下去，現時約有3500多個工作坊，而且類型大同小異，真的同一個地點走了幾遍也未必能察覺到。小編則很好奇到底當地人花了多少時間才能熟習這個大迷宮呢？
大街小巷狹窄得車輛都無法進出，要搬運重或大量貨件都是依靠人力手推車、驢子或馬車作運輸工具。與騾子擦身而過的感覺真的很神奇，在21世紀的城市中居然還有人是這麼傳統地生活着。
付了10DH為剛剛拉着騾子經過的男人拍照，是的摩洛哥人忌諱旅客們的鏡頭，但當你付出少少的金錢時，瞬間變成什麼事是都能辦，非常現實。這裡又不像馬拉喀什一樣會以電單車代步，因此被稱為無汽車之城。對小編來說這挺好的，若在狹窄的空間有大量電單車經過，必定是污煙漳氣。
色發林廣場/鐵匠工場(Place el Seffarine)
隨着皮革工廠的嗅味散去，換成連綿不絕的叮叮噹噹敲打聲，又在中央看到一棵古樹的地標，對！小編來到了色發林廣場。Seffarine有金屬工匠的意思，而叮噹聲是從工匠們密密敲打鐵片所發出。
銅器製作是菲斯另一個舉世聞名的傳統手工藝，周遭賣着各式各樣的銅、鐵、銀製品，人手敲打而出的銅盤、銅壺、銅器皿、銅首飾等令人眼花繚亂。小編不是銅器愛好者，沒有特意走進小店參觀，只是匆匆拍照便離開。
卡魯因清真寺與大學(Kairaouine Mosque & University)
舊城區有一座世上最古老以及世界第一個授予大學學位的高等學府 - 卡魯因清真寺與大學，比英國牛津大學早390年建成。這麼有歷史價值的建築物小編當然想親眼目睹一番，可惜學府現在徹底成為了一座清真寺，非伊斯蘭教徒是不准進入。經過門口的小編，看見門打開了於是快快拍個照留念。
阿塔里納學院(Al Attarine Madrasa)
既然參觀不了最有名氣的學府，便向附近的別府出發 - 阿塔里納學院。此地小編有70%是跟隨Google Map走，30%是靠方向感，導航系統未至於完全失效。學院位於市集的香料區內，非常不顯眼，只有一個小小的牌掛在門口，若不細心留意一定會錯過，入場費為20DH一人。
步入學院簡直是另一景象，整個設計都很震撼，與其說這是一座學院，不如說這是一座藝術館。典型的天井格局，中央有個噴水池，有3層高，四面是課室和學生宿舍，比較現時的學校面積來說算是小。
學院主要混合了瓷磚、大理石、木材等建築材料。牆壁及地板以色彩豐富的瓷磚拼湊出不同花紋的馬賽克圖案。
小編最為喜歡牆上拼湊出的阿拉伯文，雖然不知道有什麼含意，卻充滿了阿拉伯風味。
木雕的大門和大理石雕刻而成的石壁，精雕細琢，藝術感非常細膩，令人目不暇給。
學院內部的課室及宿舍設計沒有外圍的吸引，主要是參觀它的格局與結構，每個房內有一個小窗戶面向中庭，簡單的設計令人感覺曾在這裡學習過的學生都是苦讀詩書之人。較為有創意的旅客會特意把頭特出小窗戶外，而同伴則站到中庭為你拍照，效果挺有趣的。
舊城區還有很多值得到訪的學院、博物館或工作坊，但沒有當地導遊帶領下實在到不了那麼多地方，像小編一樣自己摸路及時間有限的人，只能揀選景點來參觀，反正小編最大的心願是參觀皮革工廠，其餘的就隨意而行吧！
小編走過地氈區、服裝區、布料區、香料區、食物區、更驚見有電子區賣着手機、USB、耳機等，天呀！小編真的當了舊城區是與世隔絕的地方。
然後幾過當地的理髮店偷望了一眼，全是馬賽克設計，會否太美呢？
當地人毫不禁忌地在店舖門口繪圖着自己所設計的馬賽克圖案，有機會的話小編也想親眼見證其製成品呢！
口渴時想找個類似7-11的便利店買飲品，那舊城便沒有了，然而能找到的是傳統式士多，飲品、零食、煙、生活用品都擺滿整間小店舖一眼關七。
走着走着發掘了一條富藝術性小巷，地板被塗成彩虹色，兩則掛滿了畫作品；七彩繽紛的瓷器碗；木雕刻成不同種類的裝飾品、磁石品等，如同走進了一條小藝術巷，是舊城區內較有時代感的小角落，很適合打卡。
究竟菲斯、藍城和馬拉喀什三者中那裡賣的東西最便宜？這方面小編沒有真正考究過，反正牙力夠強的，什麼地方都可以買便宜東西，但肯定的是菲斯的貨品最為集中。
布歇路德門/藍門(Bab Boujloud/ Blue Gate)
終於來到了通往舊城區市集的必經之路，以及舊城2條主路Tala’a Kebira 和Tala’a Seghira的起點 - 藍門。藍門於1913年法國殖民初期所建的，由3個對稱的拱門構成，歷史來說沒有舊城區的悠久。門的正及背面呈不同顏色，正面是代表菲斯的藍色馬賽克枝葉圖案，藍門的簡稱由此而來；背面則是代表伊斯蘭教尊貴的綠色。
別人說沒有走過藍門就等同於沒有來過舊城區一樣，所以小編總要穿過藍門一次，如《阿里巴巴》呼喚打開阿拍位神話的那扇門一樣神聖，只是小編是逆方向來到這裡。
中華餐廳(Restaurant Buoayad)
藍門附近是美食雲集區，很多餐館和小販都聚在這裡，可惜不怎麼吸引到小編光顧，因為不是西式的就是摩洛哥菜，已有點乏味了。
然而在藍門右方唯一一間的中華餐廳令小編喜出望外，二話不說的鎖定要在這間吃晚餐。老闆是來自中國，部分職員是當地的摩洛哥人，光顧的食客為華人面孔，大家都應該思中式菜吧！小編點了魚香茄子、炒四季豆和甜酸雞再配一碗白飯，是久違的味道，小編吃得很盡興。
梅里尼德王朝陵墓(Tombeaux des Merinides)
最後一站是到小山丘上的梅里尼德王朝陵墓觀賞菲斯古城的日落。陵墓位於舊城區的北面，有旅客會徒步到山丘約20mins，然而距離日落不到1hr，小編選擇了截的士直接到陵墓地。從藍門出發沿途看着山丘路，怎麼看徒步至少也需要30mins吧！
在陵墓大拱門前下車，司機願意等待並載我們回民宿，所以收費貴一點也沒所謂了。建於14世紀的陵墓地基本看不到其原貌，一遍荒涼地只有零碎的殘缺遺跡，但在夕陽下拍照卻有種置身古希臘的感覺，浪漫又桑滄。
在高處望着這密密麻麻的土地，已不知道白天自己是在那一個大街小巷徘徊着，興幸能逃出這大迷宮、興幸沒有遇上圖謀不軌的騙子、興趣自己沒有錢財身外物的損失。
當天菲斯整天都是陰天，遇不到最美麗的鹹蛋黃，卻見證着古城如何變成一片閃爍的黃土。隨着天色漸黑，逐家逐戶都亮起了燈，直至整片古城變成金黃色，在漆黑中亮麗地閃耀着，終於明白為何菲斯是全球10大最浪漫城市之一。
當大多數人都要求創新、進步時，菲斯的人卻墨守成規，甚至有些人也從未離開過這千年城，他們不講求與時並進，只希望把千年的歷史價值一代傳一代的流傳下去。
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